O novo livro de Michelle Obama, “The Look”, é muitas coisas. É um best-seller da Amazon. É um livro de fotos pomposo, repleto de tendência. É a história das expectativas que recaíram sobre a primeira mulher negra que se tornou primeira-dama dos Estados Unidos.
E é o terceiro volume de uma trilogia de livros de Obama que se concentram na autorrealização, que inclui suas memórias, seu livro de conselhos sobre uma vez que superar adversidades e, agora, uma reflexão sobre o poder das roupas.
Mas, supra de tudo, é um documento histórico, que conquista um momento crucial na evolução do papel de primeira-dama, quando as roupas se tornaram uma segmento ainda maior da informação. Quando, em outras palavras, o vestuário se tornou uma segmento oficialmente reconhecida do trabalho. Isso é mais significativo do que pode parecer.
Por fim, Obama foi a primeira primeira-dama a ter uma estilista — ou “valete”, uma vez que Meredith Koop era chamada — na folha de pagamento da Vivenda Branca, contratada para ajudar a definir a estratégia visual da primeira-dama para todas as ocasiões, de apresentações públicas de bambolê até grandes eventos de gala.
Antes da eleição de Obama, primeiras-damas uma vez que Jacqueline Kennedy, Nancy Reagan e Hillary Clinton podiam até trabalhar com um estilista para gerar seus vestidos para bailes de posse ou jantares de Estado, mas a relação era mais de cortesia e obséquio do que de estrutura formal.
Tratava-se mais de pompa e decoro do que de diplomacia, e as primeiras-damas tendiam a escolher um estilista (Oleg Cassini, James Galanos, Oscar de la Renta) e manter-se fiéis a ele.
Depois Obama, no entanto, Melania Trump e Jill Biden passaram a contratar estilistas — Hervé Pierre para Trump e Bailey Moon para Biden — que atuavam uma vez que gavinha entre as marcas de tendência e a Flanco Leste. Elas trabalharam com diversos estilistas, para praticamente todas as ocasiões, muitas vezes com um conjunto específico de prioridades políticas em mente. Um novo protótipo foi criado e tornou-se a norma.
O motivo disso ter realizado é, em grande segmento, o subtexto de “The Look”, lançado pela editora Crown no mês pretérito nos Estados Unidos e sem previsão de publicação no Brasil. E é por isso que o livro é importante. Ele revela, de uma forma inédita (e de fácil leitura), uma vez que o guarda-roupa se transformou em um veículo de poder político sutil. De certa forma, era inevitável.
Uma vez que a primeira mulher negra primeira-dama, Michelle Obama sabia que cada movimento seu seria minuciosamente analisado, inclusive cada roupa. Ela precisava simbolizar todos os lados de um país dividido e precisava fazer isso uma vez que a primeira-dama da era das redes sociais.
A capacidade do mundo de ver e escoltar cada aparição sua era muito maior do que não fora, e a capacidade de comentar cada aparição sua também era maior. Sua imagem — as fotos que circulavam pelo Instagram, Twitter e Facebook — importava uma vez que nunca antes, e, portanto, as escolhas envolvidas na geração dessa imagem importavam. O que estava em jogo havia mudado quando se tratava de roupas.
É isso que a própria Michelle Obama admite no livro. Havia especulações sobre o propósito por trás de muitas de suas escolhas de tendência uma vez que primeira-dama em diversos livros, incluindo “Everyday Icon”, de Kate Betts, e “Michelle Obama: First Lady of Fashion and Style”, de Susan Swimmer (sem mencionar inúmeros artigos de críticos uma vez que eu).
Mas esta é a primeira vez que ela aborda claramente o matéria de seu estilo e reconhece a equipe —Koop, a estilista; os cabeleireiros Yene Damtew, Njeri Radway e Johnny Wright; o maquiador Carl Ray — que ajudaram a torná-lo verdade.
Assim, ela escreve, a decisão de escolher Jason Wu, portanto um jovem e relativamente incógnito estilista nova-iorquino nascido em Taiwan, para riscar seu vestido de posse, foi uma forma de provar “que iria tutelar pessoas, vozes e talentos que eram frequentemente ignorados”.
Pessoas que, diz ela, “representavam o talento diversificado do design de tendência americano que eu queria mostrar ao mundo”.
Assim, aproximadamente século looks diferentes usados por Michelle Obama uma vez que primeira-dama foram imortalizados no livro, sem racontar os que ela usou durante campanhas eleitorais ou depois que os Obama deixaram a Vivenda Branca. É muita roupa para uma mulher usar, ou comprar, em somente oito anos.
Principalmente quando os critérios para a escolha de cada look também incluíam a prova de reverência diplomático, uma vez que quando Obama recorria a um estilista cuja trajetória conectava os Estados Unidos e um de seus aliados para um jantar de Estado ou visitante solene — tudo para, uma vez que ela escreve, “prestar homenagem”.
Veja, por exemplo, o vestido de Tom Ford, um estilista americano radicado em Londres, que ela usou durante sua visitante de Estado ao Reino Uno, ou o vestido da Versace, a marca italiana, que ela usou para o jantar de Estado na Itália.
Principalmente quando também havia questões práticas a serem consideradas — não só os costumes de diferentes países, mas o traje de que as roupas de Obama não podiam restringir seus movimentos, precisavam permitir que ela abraçasse alguém se desejasse e ser à prova de maquiagem que pudesse borrar com o contato.
Embora Michelle Obama escreva sobre tudo isso em “The Look”, muito uma vez que sobre as críticas frequentemente racistas que recebia por usar vestidos sem mangas, um matéria que ela evita é o dispêndio.
A ex-primeira-dama menciona que tentou introduzir “marcas acessíveis, mas elegantes, em seu guarda-roupa”, incluindo a J. Crew, mas é inegável que comprar tantas roupas representa uma despesa enorme — um fardo pago pela família presidencial, não pelo Estado.
Uma das maneiras de comandar esse dispêndio é um estilista “presentear” o país com uma roupa para um grande evento público, o que significa que, embora a primeira-dama possa usar esse vestido uma ou duas vezes, ele vai para o registro pátrio ou para uma livraria presidencial, e não para o seu guarda-roupa.
Ainda assim, isso não altera a mensagem principal de “The Look”. Michelle Obama adaptou seu próprio estilo ao que ela sentia que o país precisava, e isso se tornou óbvio depois que ela deixou a Vivenda Branca, com suas turnês de lançamento de livro e os experimentos de tendência relacionados. Um smoking canadense! Botas Balenciaga até a coxa! Chanel direto das passarelas!
Isso reforça ainda mais a mensagem do livro: para qualquer primeira-dama, escolher as (muitas) peças de roupa que definirão seu procuração não é alguma coisa que acontece por contingência. Nem deveria ser: dá trabalho.
Oriente cláusula foi publicado originalmente no The New York Times.
