O grupo de pessoas reunido em um encontro a portas fechadas no Museu Metropolitan de Novidade York, o Met, em maio era incomum sob qualquer vista —Anna Wintour, diretora editorial global da Vogue e membro do recomendação do Met, Andrew Bolton, curador responsável pelo Hábito Institute do Met, o estilista John Galliano e um punhado dos rabinos e líderes judaicos mais influentes de Novidade York.

A reunião havia sido orquestrada para obter opiniões sobre os potenciais problemas com a extravagância da voga planejada para o próximo ano —uma exposição dedicada ao trabalho de Galliano— e talvez a bênção deles para ela. Foi uma de várias reuniões semelhantes realizadas com líderes judaicos ao longo do último ano.

Galliano é considerado por muitos no mundo da voga porquê um dos estilistas contemporâneos mais importantes, tal qual trabalho porquê estilista encarregado da Dior, função que ocupou de 1996 a 2011, foi além da mera voga para entrar no reino da fantasia. Mas ele se tornou um nome espargido depois que um vídeo seu fazendo comentários antissemitas virou notícia internacional em 2011. Ele posteriormente perdeu seu trabalho na Dior, foi réprobo por transgressão de ódio em um tribunal de Paris e embarcou em um período de restauração. Retornou à voga porquê diretor criativo da Maison Margiela em 2014.

Tudo isso ainda faz dele uma escolha espinhosa para a exposição neste momento. O antissemitismo está em subida, e alguns nova-iorquinos judeus estão desconfortáveis com a liderança do prefeito Zohran Mamdani, mais recentemente depois o esfaqueamento de dois homens na semana passada em plena luz do dia —um dos quais estava saindo de um núcleo comunitário judaico em Manhattan. O ataque está sendo processado porquê transgressão de ódio.

A exposição de Galliano —que será inaugurada pelo Met Gala anual, talvez o tapete vermelho mais observado do mundo— faria dele unicamente o terceiro estilista vivo a ser tema de uma exposição individual no museu, juntando-se a Yves Saint Laurent e Rei Kawakubo. É a maior honra que a instituição pode conferir a um estilista.

“O pânico claramente era que a exposição pudesse encontrar muita resistência —não unicamente ceticismo, mas uma sensação de que é inexacto”, disse o rabino Rick Jacobs, presidente da União para o Judaísmo Reformista na América do Setentrião, que estava entre os presentes naquela reunião em maio. Mas Galliano o impressionou. “A termo à qual sempre volto é ‘sinceridade'”, disse Jacobs. “Ele foi desobstruído. Olhou diretamente para nós e falou de maneira clara, não porquê se tivesse memorizado pontos de discussão.”

Jonathan Greenblatt, CEO da Liga Antidifamação, disse em um e-mail ao The New York Times: “Acreditamos que John Galliano genuinamente trabalhou as questões que levaram à sua explosão antissemita anos detrás em Paris, e há muito tempo aceitamos suas desculpas. Seus esforços para reparar o dano que suas palavras causaram e para aprender com aquele incidente devem ser aplaudidos.”

Alguns na sala falaram do princípio judaico de teshuvá, ou remorso, e da relevância de segundas chances.

Mas também havia preocupação sobre porquê a exposição poderia festejar o trabalho de Galliano enquanto lida de forma significativa com as realidades e consequências de seu comportamento pretérito.

“O que dissemos a eles é que seria poderoso, comovente e produtivo se pudessem aproveitar isso porquê uma oportunidade para ensinar sobre a verdade do antissemitismo, e de alguma forma incorporar à exposição a relevância de combatê-lo e os perigos do antissemitismo neste momento”, disse o rabino Joshua Davidson do Temple Emanu-El, uma sinagoga de 180 anos localizada a poucos quarteirões ao sul do Met.

Bolton, que disse que as contribuições de Galliano para a história da voga eram “inegáveis”, também disse que vinha considerando uma exposição sobre Galliano desde 2010, embora não tivesse levado isso a sério até 2024. Naquela estação, disse ele, tanto ele quanto o recomendação do museu decidiram que precisavam de mais consideração —embora tenha recusado que a indecisão tivesse um pouco a ver com temores sobre o pretérito de Galliano.

Agora, disse ele, o clima atual tornava a exposição ainda mais relevante.

“Entendo completamente por que o momento pode parecer particularmente difícil agora, oferecido o aumento alarmante do ódio, mas sinto que isso torna as questões atuais mais urgentes —não menos”, disse Bolton. “Para mim, a questão maior não é se o comportamento artístico desculpa a transgressão, mas porquê manter a conquista artística e a responsabilidade moral juntas sem permitir que uma apague a outra. E em um momento de subdivisão intensificada, sinto que o museu e eu temos uma responsabilidade real de confrontar essas questões.”

Evitar seu trabalho não remove sua influência na voga nem resolve as questões éticas em torno dele, continuou Bolton. “Nossa responsabilidade não é festejar acriticamente nem evitar essa história difícil, mas estabelecer o registro honestamente, fornecer contexto e fabricar as condições para que os visitantes façam um julgamento informado.”

Bolton disse que abrirá a exposição com uma “galeria de orientação” que delineará o que ele labareda de “a ruptura” que acabou definindo a curso de Galliano tanto quanto a formosura de seu trabalho, embora ainda esteja elaborando exatamente porquê isso será apresentado. Ainda que tenha dito que planejava usar as próprias palavras do estilista o supremo provável —ele observou que suas reuniões com os líderes da comunidade judaica haviam reforçado a teoria de que a nitidez era fundamental e que eufemismos deveriam ser evitados— ele também disse que seu trabalho não era simbolizar a versão de Galliano dos eventos, mas a versão mais precisa. Ele também está considerando fabricar um fórum online onde mais discussões possam ocorrer.

Um rabi do vestido em namoro enviesado e um construtor de mundos imaginativo, Galliano, 65 anos, é o varão mais responsável por transformar a Dior de uma bem-comportada moradia de legado francesa em um fenômeno global. Portanto, em 2011, ele foi conquistado em vídeo dizendo “Eu senhoril Hitler”, junto com outros comentários também chocantes, em um bar de Paris.

Em “High & Low: John Galliano”, um documentário de 2024 sobre sua subida, queda e ulterior retorno, Galliano disse que estava completamente bêbado e viciado em drogas durante o incidente do vídeo, assim porquê durante dois eventos separados, quando fez comentários dolorosos semelhantes. Ele chamou suas palavras de “repugnantes” e “horríveis”.

Depois sua pena, foi para a restauração e trabalhou com um rabino em Londres, muito porquê com Abe Foxman da Liga Antidifamação em Novidade York, para aprender sobre judaísmo, antissemitismo e o Sacrifício. Ele logo passou uma dezena no comando da Maison Margiela, e celebridades porquê Zendaya, Tyla e Amal Clooney rotineiramente usam seus designs vintage no tapete vermelho. Suas roupas batem recordes em leilões.

Durante todo esse tempo, Wintour, 76 anos, permaneceu uma das principais defensoras de Galliano —e talvez a mais poderosa. Wintour também é a mente por trás do Met Gala e arrecadou tanto quantia para o departamento que suas galerias do subsolo foram nomeadas em sua homenagem em 2014 e o Hábito Institute está perto de amontoar um fundo de dotação que garantirá sua segurança econômica futura.

Ela foi fundamental na orquestração do retorno de Galliano e foi uma das primeiras pessoas a usar publicamente um de seus vestidos depois sua desgraça. Em 2024, disse ao Times: “Sinto fortemente que nossa cultura começou a se movimentar muito rapidamente em direção à pena —em direção a uma sensação de certeza de que ofensas ou erros específicos são imperdoáveis”. “A verdade é que raramente sabemos a história completa, e todos nós somos falíveis.” Uma retrospectiva de Galliano no Met tem sido um objetivo de longa data para Wintour e seria uma asseveração de seu poder de moldar o mundo da voga e mais um elemento de seu legado.

“Não há ninguém mais merecedor de uma exposição desta graduação do que John Galliano”, escreveu Wintour em uma mensagem de texto. “Estilistas sonham em mudar o mundo com uma única coleção; John fez isso repetidamente. Sua curso não é definida por um único momento —um pouco com que ele viverá pelo resto de sua vida.” Mas, ela continuou, “a exposição não vai fugir de nenhuma das trevas”.

Certamente, a voga parece ter superado qualquer desconforto com Galliano. Em janeiro, ele sentou na primeira fileira no desfile de estreia de alta-costura de Jonathan Anderson para a Dior —sua primeira vez de volta à moradia desde a destituição— e foi sitiado depois não unicamente por membros da plateia, mas pelo proprietário da Dior, Bernard Arnault, e toda a sua família.

Em março, a Zara anunciou uma colaboração de dois anos com Galliano. A resposta, em ambos os casos, foi de excitação em vez de repreensão. E de veste, há uma longa história na voga de subordinar transgressões ao talento, remontando a Coco Chanel, que escolheu colaborar com os nazistas em vez de aventurar seus negócios durante a Segunda Guerra Mundial.

Resta saber se essa atitude se estenderá ao público mais vasto do Met e à exposição de Galliano, que será inaugurada em maio.